深圳东门
读书时看鲁迅先生的小说《幸福的家庭》，有段这样的描写：
“于是一碗‘龙虎斗’摆在桌子中央了，他们两人同时捏起筷子，指着碗沿，笑眯眯的你看我，我看你……
“‘Mydear,please.
“‘Pleaseyoueatfirst,mydear.
“‘Ohno,pleaseyou！
“于是他们同时伸下筷子去，同时夹出一块蛇肉来，——不不，蛇肉究竟太奇怪，还不如说是鳝鱼罢。”
实在忍俊不禁，笑出声来。
笑完即陷入了沉思。蛇肉？吃那样令人发怵的有毒的冷血动物？大约幸福的家庭可以杜撰，菜也是可以想象的罢。
然而，若干年之后，我亲手用筷子夹出一块蛇肉来......
坊间传闻广东人什么都敢吃，初听还有点不可思议。身临其境品尝之后，心里只有暗道一声：美味！
粤菜系除了客家菜和潮汕菜，便是千年传承的广府菜了。
广府菜又称广州菜，发祥于广州，通行于珠三角、粤西、粤北、香港、澳门等地，即但凡说粤语的地区，都属广府菜文化圈。
深圳当然也是以广府菜为主。来深圳不久，一次朋友约吃饭，七八个广东人，去吃广州菜。
耗油生菜
落座。点菜。聊天。不一会儿，上来一煲汤。服务员给每人装了一碗汤。菜陆续上来。朋友说了声“饮汤饮汤”，大家就都喝起来。
我心里却想，怎么上来就喝汤，喝饱了肚子还用吃菜吗。但汤的确好喝，有很多不认识的食材，浓浓的非常鲜美。后来才知，那些不认识的食材，是药材。
汤是广府人传承数千年的食补养生秘方。据说广府人南迁时，疲惫劳乏，且南粤气候湿热，易生病。于是人们从中医药理的食补中悟出了煲老火靓汤。
广府人吃饭先上汤，后上菜，这是广州宴席的既定格局。汤在广州菜里占非常重要的地位，“宁可食无菜，不可食无汤。”
本地人煲老火汤是生活中不可缺少的一个内容。我后来也学会了煲汤。紧张繁忙的工作之后，喝碗老火靓汤，真是连毛孔都惬意了。
老火靓汤
广州菜里有个必不可少的菜肴，叫白切鸡。白切鸡很多地方都有，我以为广州菜的最佳。
第一次吃白切鸡内心十分纠结。无他，只因鸡骨头有血。这鸡到底熟了没？然而吃起来皮爽肉滑，细嫩鲜美，熟而不烂，非常好吃。
白切鸡原汁原味，蘸葱油即可。曾遇一位大厨介绍白切鸡做法。烧开一锅水，鸡短暂过三次热水，关火，鸡浸在热水里，直到肉刚好熟，骨髓要稍微有点生的状态，即刻捞起，放入冰水里冷却，再晾干，白切鸡就做好了。
广东人吃白切鸡用一个字形容：甜。两个字则是：鲜甜。一开始不以为然，跟甜有什么关系。后来深以为然。细品，果然甜。
白切鸡古时称为黄金鸡，又名“钻篱菜”。典出苏轼《东坡志林》：“僧谓酒为‘般若汤’，谓鱼为‘水梭花’，鸡为‘钻篱菜’……”
李白诗云：“亭上十分绿醑酒，盘中一味黄金鸡。”正是此物。
白切鸡
广府菜里还有个接地气的特色美食，就是煲仔饭。
刚来深圳时，煲仔饭是最能温暖我的食物之一。
路边店，一排灶头上摆满冒着热气的煲仔（小砂锅）。师傅手持竹筷来回巡视，转煲，很像老家做牛肉粉丝煲的架势。估摸好了，师傅用厚布包了把手送到餐台，揭开盖子，香味扑鼻而来。
如此接地气的煲仔饭，却有着悠久的历史渊源。《礼记注疏》记载，周朝时，八珍中的第一珍、第二珍即如同煲仔饭做法，在当时是很名贵的佳肴。到了唐代，称为“御黄王母饭”，用肉丝和鸡蛋盖在饭的表面，别具风味。
煲仔饭有腊味、香菇滑鸡、豆豉排骨等很多品种。我比较喜欢腊味煲仔饭，里面有腊肠、腊肉、青菜等。那时特别能吃，可以吃完一煲饭菜，吃到期待已久的底层油香焦脆的锅巴时，充满了幸福感，那才是煲仔饭的灵魂所在。后来饭吃不完，但锅巴仍然是一点不剩。
周星驰在电影《食神》里，称之为”黯然销魂饭“，真是一点不夸张。
腊味煲仔饭
广州菜还有很多好吃的菜肴，做法和原料都是老家不曾见过的。
一次去广州出差，大街小巷吃了两天，发现要吃真正的广州菜，还是得来广州。
”食在广州“，可不是随口说的。