前年，我写过一篇专题文章，从白切鸡的选料到蘸酱等N个细节，来展示广东人对鸡的喜爱。
如果你在广东住过一段时间，你会发现本地人除了白切，也有各种花式吃鸡的方式：在烧腊店，白切鸡的旁边有盐焗鸡、九爷鸡，粤菜酒楼有炸子鸡、纸包鸡，几近失传的粤菜有玉树鸡、百花鸡，茶餐厅吃碟头饭还有西柠煎软鸡、鸳鸯鸡（白切鸡拼豉油鸡），不禁感叹：原来，广东不只有白切鸡啊！
今期，半岛君想和大家分享下广东的鸡馔，通过文章，你可以看到蒸炒焖炖以外的粤菜烹饪方式，也可了解到广东大厨对酱料和鸡的运用，更重要的是，下次来广东旅行，你更懂得如何吃鸡。
盐焗鸡
盐焗鸡和白切鸡一样是所有烧腊店的头牌烧味，无人不识，其实这道菜最早源于客家人的大本营，惠州。
据《特级校对陈家厨坊：追源·寻根客家菜》描述，清朝年代，大量的盐运到惠州，再从东江航运至全国各地，当地习惯用盐保存食物，久而久之，厨师发现了盐焗的美味，所以正宗的盐焗鸡又叫“东江盐焗鸡”。
杭州叫化鸡用荷叶加泥包鸡，入火堆炙熟，广东盐焗鸡亦有异曲同工之妙：
用铁镬翻炒加了八角的粗盐，待盐粒开始弹跳，变浅啡色，埋入事先用砂纸包好的走地嫩鸡，°的高温热力透过砂纸在鸡皮留下炙烧的红印，与此同时，也将盐香逼进了鸡肉的纤维、骨髓，这也是盐焗鸡“骨都有味”的原因。
?明周饮食
上等盐焗鸡用手撕装盘，一上桌，最先被抢的一定是爽脆甘香、盐熏风味最浓郁的鸡皮，接着是嫩滑流汁的鸡腿肉（咬碎鸡腿骨后，又咸又香的骨髓油汁更是流了一嘴）、骨薄皮香的鸡背，再然后是鸡肾鸡肠、胸肉…吃完，再来一杯清茶漱口润喉，美滋滋~
做一只正宗盐焗鸡功夫多，耗时间，一般烧腊店都会“偷鸡”，做成盐水浸鸡，这样的鸡只有皮有味，胸肉寡淡，整体没有盐花和油脂交融的香气，需借沙姜油盐碟提味。
推荐正宗盐焗鸡觅食点：
1、温祈福
地点：广州建设大马路18号保利时光里南塔4楼圈层
2、嘉盛酒楼
地点：惠州大道恒富酒楼对面
豉油鸡
问老一辈广东人，除了白切和盐焗，还喜欢哪种口味的鸡，他一定会用煲冬瓜答你：“洗油机也很好次！”
讲起豉油鸡，立马想起那块豉香饱满又滑溜的鸡件，想起那勺融入鸡汁的豉油捞饭，想起妈妈用玫瑰露做的豉油鸡…可以说，豉油鸡的滋味和回忆，魂牵梦萦着每一位老广。
靓的豉油鸡，望之有焦糖的色泽，闻落有玫瑰的芳香，吃进嘴里鸡肉软滑兼有豉香，要集齐色香味，就不是用豉油煮鸡那么简单。
有些行家甚至将豉油视为主角，根据不同的咸甜鲜度，用头抽、生抽、老抽按比例调校，加玫瑰露、酒糖盐调味后，文火慢煮，将鸡恰恰浸熟，标准要像白切鸡一样骨头带红。
上好的豉油鸡软腍油润，胸肉非但不柴，嚼之汁水盈盈，不夸张的说，鸡皮在白饭留下的酱油渍，已经足够惹味到扒饭半碗。
这滋味甚至得到世界的